Italiano
Sala 3
Paramenti sacri
I paramenti fanno parte del corredo funerario del beato Bertrando (1280 ca.-1350), conservati all’interno dell’arca, per questo sono considerati come appartenuti al patriarca in vita. Sappiamo anche dai documenti degli agiografi del periodo, che in relazione al culto del beato, voluto dal suo successore Nicolò di Lussemburgo, vi fu una prima esumazione del corpo del Bertrando già nel 1351. In tale occasione vennero mantenuti i parati con cui era rivestito il corpo. Altre successive traslazioni, finalizzate al culto, hanno probabilmente comportato l’aggiunta o il ricambio di vesti, in particolare della pianeta, come pure la sottrazione di alcune parti dei tessuti, a scopo di reliquie, per esempio del lenzuolo che era il tessuto che copriva il corpo e il sarcofago quindi quello a più diretto contatto con l’esterno. Con l’ultima esumazione nel 1756 tutti i paramenti esposti furono tolti dal sarcofago e dal corpo del Bertrando che fu rivestito con i paramenti settecenteschi donati dal Patriarca Daniele Delfino, come figurano nell’attuale sarcofago nella cappella di San Giuseppe (Foto 1).
Foto 1
MANIPOLO
Secolo XIII, manifattura veneziana
Sciamito, seta, argento membranaceo; 110×16
Il manipolo 
è costituito da un solo pezzo di sciamito , a cui si uniscono due piccoli frammenti triangolari. La decorazione si presenta su un fondo color blu-viola: entro una cornice rigata di colore viola, rosa, bianco, definita da una fascetta dorata con un motivo a spina di pesce, alternato nell’orientamento con una rigatura viola-bianco-rosa, si evidenzia lo svolgersi di una serie di rombi formati da una catena a maglie romboidali, ognuna delle quali racchiude il motivo di una rosa a otto petali , nei punti di tangenza si contrappongono due gigli.
Lungo i lati corti sono presenti frange di seta color bianco, rosso e verde. Sul retro è foderato con taffetas di colore blu-grigio. Considerato il tipo di disegno e le dimensioni si potrebbe ritenere in origine una bordura, utilizzata per realizzare il parato.
Storia e critica
La datazione trova riferimento nelle caratteristiche stilistiche (impostazione semplice e geometrica), per la presenza dell’argento membranaceo (il genere è stato confermato durante il restauro) e per la probabile notevole altezza della pezza intuibile dal tipo di disegno. L’elemento che più appare ancora legato alla tradizione iconografica orientale è quello della rosa a otto petali, paragonabile al fior di loto .
Si attribuisce a manifattura veneziana, ma non si esclude possa trattarsi di un prodotto lucchese, nel periodo infatti Lucca è tra le città più rinomate per l’attività tessile.
La prima ipotesi trova più sostegno in considerazione alla collocazione dell’oggetto e nel valutare che con il 1265 viene riformato lo Statuto dell’Arte dei Samiteri (tessitori di sciamiti) , e che quindi tale tipo di stoffe veniva realizzato nella città lagunare. Tra gli esemplari simili in collezione privata veneziana 
di area bizantina lo sciamito esposto a Monaco nel 1996 al Bayerisches National Museum
Questo riscontro ci è utile a comprendere le differenze tra le due aree, la bizantina include il fiore nel tipico motivo-impostazione ad rotellas .
L’esemplare di Venezia e quello di Udine sono estranei a tale impostazione, e rimandano a raffigurazioni architettoniche di matrice medievale (frontoni di pietra, cornici), adatte tra l’altro a un manufatto che doveva probabilmente essere destinato a bordura nell’arredamento .
Si presume che il manipolo sia stato confezionato con una bordura in considerazione al tipo di disegno, alle dimensioni (in particolare per l’altezza presunta) del manufatto, inoltre lo sciamito era la tipologia più frequente per la realizzazione di oggetti con tale destinazione d’uso. Può essere stato utilizzato in seguito per realizzare il parato.
Il manipolo si presentava in sane condizioni conservative. Sono state necessarie le operazioni di pulitura, di consolidamento con supporto totale della fodera, di sistemazione delle frange.
Intervento: Francesco Pertegato -Centro restauro manufatti tessili di Milano
Dimensioni: 110×16.
Stato di conservazione
E’ un oggetto sostanzialmente sano, se si prescinde da una lacuna piuttosto ampia nella fodera di seta blu-grigio .
Trattamento e intervento
Pulitura: per immersione in tetracloro-etilene (il tessuto presenta – come la dalmatica – filati d’argento membranaceo; era pertanto sconsigliabile in lavaggio in soluzione detergente acquosa). L’intervento è stato effettuato smontando il cucito nella sola sezione limitrofa alla lacuna.
Consolidamento: supporto locale della fodera su taffetas di seta di peso analogo a quello originario, tinto .
L’intervento è stato completato dalla risistemazione delle frange, di seta non ritorta a tre colori, infeltrita probabilmente a seguito di in precedente lavaggio malaccorto . Le frange a conclusione dell’intervento sono state mantenute in posizione da un doppio strato di tulle di nylon bianco che è stato rimosso al momento dell’esposizione.
DALMATICA
Secolo XIII, manifattura lucchese e cinese (?)
Diaspro e lampasso, seta, lino, argento membranaceo, oro cartaceo; 59×138
La dalmatica è costituita dal in cui si identifica la decorazione bianco su bianco a teorie di due cervi , azzannati al collo da cani, sono affrontati e separati da un alberello, poggiano su una palmetta, alternati in verticale da grifi , intervallati da un’altra palmetta su cui posano gli artigli di due aquile con le teste girate. Di essi risaltano in argento le teste, le zampe e gli zoccoli, i clipei, e altri grifi. Nella parte inferiore, centrale, anteriore è cucito il pannello di lampasso il cui fitto decoro presenta due teorie sfalsate con rami nodosi e foglioline ad andamento curvo, recanti fiori di loto , all’interno di ogni corolla si ripete il fiore in bocciolo, sono distanziate alternativamente da fiori di cardo nascenti dal racemo e corolle a forma di mandorla con petali nella parte centrale.
Storia e critica: per quanto concerne l’attribuzione e la datazione dei due tessuti, il diaspro è stato prodotto tra la seconda metà del secolo XIII e la prima metà del secolo XIV da manifattura lucchese. Si riscontrano similitudini stilistiche e tecniche con esemplari che la critica ha indicato di tale manifattura in considerazione all’alto livello produttivo di Lucca in quel periodo. Il più affine tra gli esemplari è quello della casula del Museo dell’Opera metropolitana del duomo di Siena . Nel pannello di lampasso anche dopo il restauro si rileva con una certa difficoltà il decoro (grafico 3) , che giustifica la datazione alla prima metà del secolo XIV. La decorazione con l’impostazione confusa e fitta dei motivi floreali molto stilizzati, rilevata prima del restauro, è ora più distinguibile. In ciò si trova maggiore ragione nel giustificare la provenienza cinese del manufatto, malgrado la non presenza dell’elemento animale potrebbe escluderla propendendo per un’attribuzione al più vicino oriente, Persia per esempio, nei cui repertori stilistici vi è una riproduzione di elementi vegetali e floreali più affine a quella del pannello esaminato. Significativa è anche la presenza delle striscioline di pelle dorata, materiale più in uso in tali aree. Un esemplare molto affine sia per il tipo di indumento che per il tessuto del pannello applicato in cui si riscontrano soggetti animali, è quello del parato detto di Sant’Agostino di Cagliari . La dalmatica fa parte del corredo funerario del beato Bertrando. Si poteva trattare di un parato appartenuto al Patriarca in vita in considerazione alla datazione attribuitale. La dalmatica è stata oggetto di restauro: sono stati rilevati dati che fanno presumere siano avvenuti dei mutamenti della foggia, alterandone il confezionamento originario che prevedeva con tutta probabilità un pannello anche sulla parte posteriore , comunque più integra. Per l’esposizione si è optato di posizionare la dalmatica rendendo visibile la parte anteriore che conserva il pannello di lampasso. In particolare, il paramento prima del restauro era notevolmente compromesso. Il suo stato di conservazione comportava una scarsa lettura di alcuni dati ed elementi in particolare per i tessuti. Per alcuni materiali la loro esatta identificazione tipologica è stata possibile solo in sede di restauro, l’analisi tecnica è successiva al restauro, pertanto dati che prima risultavano incerti, sono riportati nelle schede tecniche come rilevati dopo l’intervento. Un elemento emerso è la probabile voluta asportazione, nella parte anteriore, di parte del tessuto tagliato lungo le linee in cui c’erano segni di usura. Considerate le testimonianze sul corredo del beato si potrebbe associare tale operazione al 1656, quando “alcuni paramenti in broccato d’oro sono stati venduti per eseguire due candelieri d’argento e nuovi paramenti per il Duomo” (Someda de Marco ). Non si esclude che la parte di tessuto sia stata tagliata solo perché in cattive condizioni.
DIASPRO
Orditi: proporzioni: 1 di pelo, 1 di legatura; materie: di pelo: seta, 2 capi leggermente ritorti a ‘S’, avorio; di legatura: seta, 2 capi, STA, bianco; riduzione: di pelo 46 fili ca. al cm; di legatura: 22 fili ca. al cm
Trame: proporzioni. 1 di fondo, 1 lanciata, 1 broccata; materie: di fondo: seta, più capi, STA, bianco; lanciata: seta, 1 capo, STA, bianco; broccata: argento ritorto a ‘S’ su anima di lino bianco; riduzione: di fondo 24 al cm; lanciata 24 al cm
Costruzione interna del tessuto: fondo in armatura diagonale 3 lega 1 faccia ordito prodotto dall’ordito di pelo e dalle trame di fondo; opera per l’intervento della trama lanciata legata in diagonale da 5 lega 1 dall’ordito di legatura e dalla trama broccata che interviene con direzione Z.
Cimose: due cordoncini di lino costituiscono quella sinistra, mentre la destra non si differenzia dal resto del tessuto. Altezza del tessuto: cm 43,5. Su uno dei pezzi anteriori sono visibili due righe orizzontali che stanno a indicare l’inizio della pezza, l’inizio della fase di tessitura a telaio .
Rapporto modulo disegnativo: 19,1×61,5
Descrizione del disegno: Si identifica la decorazione bianco su bianco a teorie di due cervi affrontati separati da un alberello e che poggiano su una palmetta, alternati in verticale da grifi, intervallati da un’altra palmetta su cui posano gli artigli di due aquile con le teste girate. Di essi risaltano in argento le teste, le zampe e gli zoccoli, i clipei, e altri grifi.
Tessuto: LAMPASSO
Orditi: proporzioni: 1 di fondo, 1 di legatura; materie: di fondo: seta, 1 capo, leggera torsione ‘S’, salmone arancione; di legatura: seta, 1 capo, leggera torsione ‘S’, beige; riduzione: di fondo 40 fili al cm; di legatura: 20 fili al cm
Trame: proporzioni: 1 di fondo; 1 lanciata; materie: di fondo: seta, più capi, STA, rosa salmone; lanciata: lamina di pelle dorata, riduzione: di fondo 13 colpi al cm; 13 lanciate al cm
Costruzione interna del tessuto: Fondo in armatura diagonale da 3 lega 1 faccia ordito prodotta da ordito e colpi di fondo, opera per l’intervento della trama lanciata costituita da striscioline di pelle dorata in diagonale 7 lega 1 faccia trama con l’ordito di legatura.
Cimosa: una di cm 0,6, fili di seta verde in diagonale 1 lega 2 faccia ordito.
Altezza del tessuto: incalcolabile essendoci solo una cimosa, la dimensioni sono quelle riportate per la dimensione dell’intero pannello
Rapporto modulo disegnativo: 11,4×23,5
Descrizione del disegno: due teorie sfalsate con rami nodosi e foglioline ad andamento curvo, recanti fiori di loto, all’interno di ogni corolla si ripete il fiore in bocciolo, sono distanziate alternativamente da fiori di cardo nascenti dal racemo e corolle a forma di mandorla con petali nella parte centrale.
Prima del restauro la dalmatica presentava evidenti manomissioni e alterazioni, maldestri e grossolani interventi di rimontaggio. I guasti presenti sul tessuto erano dovuti alla combinazione tra usura meccanica e degrado chimico delle fibre di seta (fotodegradazione e decadimento indotto in corrispondenza di macchie e depositi di materiali organici). Il pannello decorativo era interessato da un livello accentuato di decadimento molecolare delle fibre di seta dell’ordito. Con l’intervento di restauro si è provveduto allo smontaggio delle grandi pezze di tela di cotone cucite a macchina, cosicché le due sezioni sono state ricondotte alle posizioni originarie. Si è proceduto alla pulitura, prima attraverso la spolveratura per aspirazione, poi per immersione in tetracloro-etilene, ottenendo una migliore leggibilità del decoro. Individuata la foggia corretta del manufatto si è provveduto al supporto totale. Il pannello è stato supportato con tulle di nylon tinto.
Intervento: Francesco Pertegato-Centro restauri manufatti tessili di Milano
Dimensioni: h max 138; ampiezza da polso a polso cm 159.
Come correttamente rilevato nella prima relazione (1994), molto probabilmente si trattava, originariamente, di una dalmatica, la cui collocazione cronologica è determinata da quella del tessuto (tra la seconda metà del sec. XIII e la prima metà del XIV). Foggia e dimensioni sono sostanzialmente quelle allora individuate e qui riportate con gli aggiustamenti resi possibili dalle osservazioni raccolte nel corso del restauro (grafico 2 ).
Corrispondono sostanzialmente a quelle della dalmatica definita di “forma romana” dal Braun, e a quelle riportate dal Dalla Mutta sulla scorta di studi condotti in area francese. Il tessuto, un diaspro di seta bianca, arricchito da decorazioni prodotte da trame supplementari di seta e argento membranaceo, è orientato dal basso verso l’alto sia davanti che dietro; dal polso allo scollo nelle maniche. I clavi sono corti (42 cm dalla linea di spalla) e stretti (cm 2,6).
Le aperture laterali sono profilate di taffetas di seta rosso-marrone (5 mm sul davanti, circa 4 cm sul rovescio) che agiva come una fodera e impediva che si vedesse il rovescio del tessuto quando chi l’indossava si muoveva. I margini inferiori sono profilati di taffetas di seta verde, di cui è difficile stabilire se si tratti di finitura originaria o successiva. In corrispondenza del pannello centrale, in basso, sia davanti che dietro, era collocato un riquadro decorativo di dimensioni cm 24,5×42, foderato della stessa seta rosso-marrone dei profili laterali. Attualmente si conserva, solo sul davanti, un pannello decorativo, più grande di quello originario (cm 33×46) in tessuto ritenuto di probabile provenienza cinese, nel quale la decorazione è prodotta da trame supplementari lanciate costituite da striscioline di pelle dorata e di cui è stato rilevato con qualche difficoltà l’impianto decorativo (grafico 3 ).
Stato di conservazione
Manomissioni e alterazioni – Se si prescinde dai maldestri e grossolani interventi di rimontaggio, dovuti ad operazione non professionale degli anni ’70, di cui si è dato conto dettagliato nella relazione del 1994, due sono probabilmente le alterazioni subite dall’indumento dal momento della sua realizzazione.
La prima è il cambio di foggia delle maniche che si riduce di ampiezza fino ad arrivare, ai polsi, a quella appena sufficiente a lasciar passare la mano . Che non si tratti della foggia originaria è dimostrato dal fatto che il tessuto presenta lungo la linea inferiore della manica una irregolarità di taglio e uno spreco di tessuto che è in netto contrasto con la sobria raffinatezza della sartoria originaria e l’oculatissimo impiego del tessuto, di grande qualità e, quindi, estremamente costoso. Indovinare quando e perché l’alterazione sia intervenuta è questione di assai più difficile soluzione. Potrebbe trattarsi infatti di un cambio di destinazione d’uso, da dalmatica a tonacella; oppure, più semplicemente, di un aggiornamento della foggia in base alla moda per cui, dopo il medioevo, la differenza di ampiezza tra le maniche della dalmatica e quelle della tonacella si è andata progressivamente riducendo. Quel che è certo è il fatto che l’operazione è stata condotta con perizia professionale, almeno per quanto riguarda l’apertura al polso e la risistemazione della fascia decorativa (identica a quella che costituisce i clavi) . Lungo il margine inferiore, invece, il tessuto è stato semplicemente ripiegato all’interno e che si sia provveduto a diverse correzioni e cuciture nel corso del tempo è dimostrato dal fatto che non ci sono né pieghe né tracce di cuciture inequivocabili . Non si può tuttavia escludere che l’indumento sia nato come tonacella e che il termine dalmatica sia stato utilizzato da quando è stato associato alla memoria del Beato Bertrando (la dalmatica è la veste liturgica propria del vescovo).
La seconda alterazione si mostra decisamente più provvisoria ed è costituita da due pieghe di circa 5-6 cm, ricavate immediatamente all’esterno delle cuciture verticali dei pannelli centrali, sia davanti che dietro, e fissate da imbastiture a punti molto lunghi; evidentemente allo scopo di diminuire l’ampiezza della dalmatica (da 20 a 24 cm sia davanti che dietro). Probabilmente anche questa manomissione aveva lo scopo di assecondare un aggiornamento della foggia. Il manufatto conserva pressoché intatti tutti gli elementi sartoriali, nonostante le gravi mutilazioni subite, soprattutto sul davanti, come si può rilevare dal grafico 2 . I margini delle lacerazioni lasciano pensare che il materiale mancante sia stato deliberatamente asportato, provvedendo a tagliarlo lungo linee in cui c’erano segni gravi di usura.
I guasti presenti sul tessuto sono dovuti alla combinazione tra usura meccanica e degrado chimico delle fibre di seta dovuto a ragioni diverse (in particolare fotodegradazione e decadimento indotto in corrispondenza di macchie e depositi di materiali organici ma non provenienti da tessuti umani in decomposizione). Sono più accentuate sul dietro all’altezza delle spalle e delle scapole, e sul davanti nella posizione in cui solitamente sono collocati i guasti maggiori nella pianeta. Se ne deduce che il manufatto è stato molto usato, in ragione della sua longevità, ma molto ben conservato quando in riposo. Le conseguenze sono costituite da numerose lacerazioni e lacune, di piccola e media entità, che compromettono la solidità complessiva del tessuto; in taluni casi il degrado chimico è tale che il materiale tende a disgregarsi, fenomeno a cui nel passato si è tentato di porre rimedio con rammendi talvolta talmente fitti da disintegrare il tessuto . Ci sono tuttavia aree anche ampie in cui questo conserva una buona resistenza meccanica. Il tessuto, inoltre, era ingrigito dalla polvere fissata dalle sostanze grasse sospese nell’atmosfera e si presentava imbrunito nelle aree interessata da decadimento chimico. Gravemente lacunoso era anche il taffetas di seta rosso-marrone dei profili laterali . Per quanto riguarda, infine, il pannello decorativo, va osservato che era ed è interessato da un livello così accentuato di decadimento molecolare delle fibre di seta dell’ordito, peraltro sottilissimo, che tendeva a lacerarsi sotto la minima azione meccanica; paradossalmente la situazione era aggravata dalla grande robustezza residua mostrata dalle trame supplementari lanciate di pelle dorata. Le conseguenze erano costituite da fitte e lunghe lacerazioni orizzontali (una da una estremità all’altra in corrispondenza dell’orlo del diaspro sottostante) e da una lacuna ad andamento verticale collocata a sinistra della linea di mezzeria .
Trattamento
Smontate le grandi pezze di tela di cotone cucite a macchina, è stato relativamente facile – grazie alle cuciture sopravvissute e alle evidenze materiali individuate – ricondurre le due sezioni alle posizioni originarie. Molto verosimilmente si tratta – come si è già visto – di una dalmatica che ha subito un piccolo ma significativo mutamento di foggia che le conferisce un aspetto simile ad una tonacella. Don Ruggero dalla Mutta, noto studioso di costume liturgico ha confermato l’ipotesi nel corso di un sopralluogo al laboratorio. Per l’epoca e il modo in cui è stata realizzata, la trasformazione non è priva di interesse dal punto di vista storico.
La direzione dei lavori ha concordato, pertanto, circa l’opportunità di salvaguardare l’opera nello stato nel quale ci è pervenuta, una volta rimosse le grossolane superfetazioni degli anni ’70.
Pulitura: Osservazioni ripetute al microscopio sono state condotte preventivamente al fine di verificare la reazione all’acqua dell’argento sul budello, che costituisce le broccature del diaspro, e quella della pelle dorata che costituisce la trama del tessuto del pannello decorativo. La reazione di entrambi è stata tale da escludere nel modo più assoluto la pulitura in soluzione acquosa: il budello argentato avvolto su accia di seta una volta imbibito si contraeva rapidamente, incurvandosi e svolgendosi; anche se assai più contenuto lo stesso fenomeno si verificava per la pelle dorata. Nessun effetto negativo si manifestava, invece, nel trattamento con solventi organici. Si è quindi proceduto alla pulitura, prima attraverso la spolveratura per aspirazione, poi per immersione in tetracloro-etilene, dopo aver supportato interinalmente tra due strati di tulle di nylon, le aree indebolite o lacunose. Il tessuto si mostra adesso meno ingrigito mentre le trame di seta che producono il motivo decorativo sono leggermente più lustre e consentono una migliore leggibilità del medesimo .
Consolidamento: una volta individuata la foggia corretta del manufatto si è provveduto al supporto totale dei pannelli centrali e delle maniche, locale dei pannelli laterali, su tela di cotone, tinta; le parti mancanti, facilmente ricostruibili per simmetria, sono state ripristinate utilizzando una tela di lana/seta, tinta in modo da presentare la dalmatica come un indumento e non come frammenti di tessuto provenienti da un indumento . Le sezioni nelle quali il tessuto tendeva a disgregarsi sono state successivamente ricoperte di tulle di nylon tinto, fissato a cucito. L’intervento è stato condotto in modo da lasciare liberi ed esplorabili sul retro sia il tessuto che le tracce di finitura e gli elementi sartoriali. Profili e fasce decorativi alle aperture laterali sono state rivestite di organza di seta, anch’essa tinta appositamente, fissandola a cucito ai margini. Il pannello decorativo è stato liberato dalle cuciture che lo fissavano al tessuto di fondo – grossolane e condotte con un filato troppo spesso e scuro – completamente su due lati, parzialmente sul terzo, in modo da poter condurre con la dovuta precisione le operazioni di supporto e da preservare, nel contempo, parte della cucitura anche se non sembra essere particolarmente antica. Rimossa la vecchia fodera di raso di cotone , al tessuto è stato sottoposto un supporto di raso di cotone tinto appositamente (campione 8), fissandolo a cucito (punto posato); nelle lacune sono stati collocati e ancorati frammenti erratici di lamine di pelle dorata. Il consolidamento si è concluso con la ricopertura totale del pannello con tulle di nylon tinto (campione 9), fissato a cucito ai bordi, lungo i margini delle lacune e delle lacerazioni, nonché in corrispondenza dei “picchi” e delle “valli” delle increspature.
La trasformazione non è priva di interesse dal punto di vista storico.
FAZZOLETTO
Secoli XIII-XIV, manifattura orientale (?)
Tela ricamata, lino, seta; 52X45
Il “fazzoletto” è costituito da un solo pezzo di tela di lino bianco, decorato sui bordi da una composizione nei colori rosso, verde, avorio, azzurro chiaro. Su ogni lato si ripetono tre elementi o cornici, all’interno un motivo a cinque nodi che esternamente si prolunga come stelo inframmezzato da un fiorellino, da cui prendono a loro volta origine, con opposte direzioni, alberi della vita , differenziati nei colori, costituiti da tre rami: quello centrale con un nodo fiorito e l’estremità si conclude in tre ramoscelli con foglie; i due rami laterali, caratterizzati da piccoli rametti, presentano ai vertici un papagallino .
Storia e critica
La datazione indicata è giustificata dal tipo di decorazione. Presenta elementi desunti dall’iconografia mediorientale, molto antica. Il disegno risulta su un fondo libero, i motivi vegetali e floreali stilizzati della formella, o cornice rossa, prevalgono sull’elemento animale, con effetto di trasparenza. L’assenza di un fondo elaborato o di un’altra bordura, che si discosta da matrici romaniche di area nordica, la precisa connotazione dell’albero della vita, con forma a Y, e i volatili affrontati rimanda a radici iraniane, come pure rimandano all’iconografia islamica i profili a guglie della cornice e i pappagalli. Stoffe di questo genere erano probabilmente rintracciabili a Venezia che al tempo aveva rapporti e scambi commerciali col vicino oriente, in particolare di stoffe preziose. Relativamente a tale ipotesi attributiva il motivo della cornice si riscontra simile in un frammento di lino ricamato, definito di area musulmana, VII secolo d. C., (Civiche Raccolte di Arte Applicata Milano) . Il “fazzoletto” forse è appartenuto al Bertrando, in vita, considerando la datazione attribuita. Per le sue dimensioni è stato ritenuto un fazzoletto, ma per il tipo di decoro e i dati desunti con il restauro lo rendono più conforme a un velo da calice .
Tessuto: TELA DI LINO RICAMATA
Orditi: proporzioni: 1 di fondo; materie: lino, 2 capi, forte torsione ‘Z’, bianco; riduzione: 20 fili al cm
Trame: proporzioni: 1 di fondo; 4 per il ricamo; materie: di fondo: lino, 2 capi, forte torsione ‘Z’, bianco; per il ricamo: seta, STA, colori: avorio, rosso, verde, azzurro; riduzione: 18 colpi al cm
Costruzione interna del tessuto: Armatura tela molto rada, decorata con ricamo a doppia faccia che rende senza rovescio il tessuto.
Descrizione del disegno: Su ogni lato si ripetono tre elementi o cornici rettangolari, all’interno un motivo a cinque nodi che esternamente si prolunga come stelo inframmezzato da un fiorellino, da cui prendono a loro volta origine, con opposte direzioni, alberi della vita, differenziati nei colori, costituiti da tre rami: quello centrale con un nodo fiorito e l’estremità si conclude in tre ramoscelli con foglie; i due rami laterali, caratterizzati da piccoli rametti, presentano ai vertici un papagallino ciascuno.
Il fazzoletto era interessato da numerosissime lacune anche di media entità, e da molto sporco. Dopo i saggi di stabilità dei coloranti delle fibre, è stato effettuato il lavaggio in soluzione detergente acquosa, rimesso in forma il tessuto nel corso dell’asciugatura. E’ stato effettuato un consolidamento ricorrendo ad un supporto totale (garza di cotone) a cucito, data la trasparenza del tessuto di fondo. Il supporto è doppio per ridurre la differenza di trasparenza tra lacune e tessuto sano.
Intervento: Francesco Pertegato -Centro restauri manufatti tessili di Milano
Dimensioni: cm 53,5×46.
E’ forse un fazzoletto, di tela di lino, ricamato con filo di seta non ritorto a più colori. Un’area circolare al centro, meno sporca, potrebbe tuttavia essere dovuta all’essere rimasta coperta dalla base del calice.
Stato di conservazione
E’ interessato da numerosissime lacune anche di media entità. Era anch’esso molto sporco .
Trattamento
Pulitura: vale quanto già visto per l’amitto, sia per i problemi che per i risultati.
Consolidamento: si è fatto ricorso ad un supporto totale a cucito; data la trasparenza del tessuto di fondo, infatti, i supporti locali sarebbero stati visibili da dritto. Il supporto è costituito da una garza di cotone, più leggera di quella utilizzata per l’amitto, tinta appositamente di un colore leggermente più chiaro di quello del fazzoletto, per attenuare l’impressiona di sporco; nell’area corrispondente a ciascuna delle lacune, il supporto è stato messo doppio per ridurre la differenza di trasparenza tra lacune e tessuto sano.
VESSILLO – CALZARI
Secoli XVI e XVII, manifattura italiana
Taffetas ricamato; seta; 61X65,5
Sul campo color grigio-azzurro è disposta al centro un’aquila rivolta a sinistra con il corpo, le zampe e le ali dispiegate color giallo, gli artigli sono di colore rosso, gli occhi realizzati con cotone bianco e nero.
Questo vessillo era a suo tempo suddiviso in due parti costituenti un paio di calzari pontificali, già esposti nel precedente allestimento . Durante il restauro si è verificato con più precisione che tale confezionamento non era quello originario, soprattutto se messo in relazione al vessillo posto sul camice (v.)
Si rimanda pertanto alla scheda RESTAURO per le definizioni dell’oggetto.
Storia e critica
Considerato il genere di tessuto e il tipo di ricamo “ad applicazione” che trova qui un’esecuzione molto accurata, si può far risalire il manufatto tra la metà del secolo XVI e il secolo XVII, periodo in cui questo genere di decorazioni ha avuto il momento di maggiore affermazione. Tali conclusioni si propongono in considerazione agli esemplari accertati e fin qui noti nel panorama della storia del tessuto. Ma non va escluso che proprio quello del Museo del Duomo sia la testimonianza che tale tecnica fosse già praticata per un particolare genere di manufatti/oggetti come appunto nel caso del vessillo A76 , attestato nei documenti riferiti al patriarca per essere di seta con aquila dorata.
I calzari originari, forse esistevano e si può supporre facessero parte di quel gruppo di parati che sono stati venduti nel ‘700, secondo quanto riferisce Carlo Someda de Marco nel volume Il duomo di Udine. in base ai documenti degli Annales Civitatis Utini. Sempre il Someda de Marco riporta dell’esistenza di tre calze di tela, di due cosciali di tela bianca di cui dagli anni 70 non si è avuto riscontro se non di un frammento di tessuto di tale colore.
Si tratta dunque di una parte del vessillo con gli emblemi del Patriarcato d’Aquileia, è da considerare come quella presente sul camice (v.). E’ il manufatto tessile più antico che riporta lo stemma del Patriarcato. Si deduce che il disegno è tratto dalle raffigurazioni più note , assunto in seguito da enti pubblici friulani come simbolo.
Il taffetas era interessato da fittissime lacerazioni e da lacune di grande entità che coinvolgevano parzialmente anche il tessuto del ricamo ad appliqué. Si è provveduto allo smontaggio dei calzari, alla pulitura del tessuto per aspirazione e per immersione in tetracloroetilene. Verificato che si trattava di due pezzi componenti in precedenza un vessillo simile a quello posto sul camice, si è provveduto al consolidamento dei pezzi ricostrendo il manufatto come tale su supporto di taffetas tinto del colore del tessuto originario.
Intervento: Francesco Pertegato-Centro restauri manufatti tessili di Milano
Dimensioni (del vessillo) a restauro ultimato: cm 61×65,5.
Le cosiddette calze pontificali sono state certamente ricavate da un vessillo che ha lo stesso impianto decorativo e le stesse dimensioni di quello rinvenuto sul camice (v.); risultavano sanate mediante pezze di tessuto sintetico cucite a macchina; le “suole” di entrambe, inoltre, erano realizzate con tessuto sintetico, diverso da quello delle pezze, applicate con grossolani punti a mano. Erano una molto più lunga dell’altra e imbottite con ovatta sintetica.
Stato di conservazione
Il taffetas di seta era interessato da fittissime lacerazioni e da lacune di grande entità che coinvolgevano parzialmente anche il tessuto del ricamo ad appliqué.
Trattamento
Operazioni preliminari: sono state smontate prima le “suole”, poi tutte le altre cuciture a macchina. Questo ha consentito di verificare che la trasformazione in calze è precedente al risanamento con cuciture a macchina (resta una cucitura piuttosto rozza e non antica, a mano, con seta rossa, di attacco della parte superiore del piede ai gambali). La questione è stata demandata alla Direzione dei lavori che ha optato per il ripristino del vessillo antico.
Pulitura: spolveratura per aspirazione e pulitura per immersione in tetracloro-etilene, a temperatura ambiente.
Consolidamento: smontate le parti che componevano le calze si è scoperto che i due grandi frammenti che costituivano le “tomaie” provengono dalla faccia sul rovescio del vessillo. Analogamente a quanto già individuato per il vessillo applicato sul camice, anche questo aveva due facce) . Riposizionati, i frammenti sono stati sottoposti a supporto totale, a cucito (punto posato) su taffetas di seta tinta nel colore del tessuto originario (campione 3); al fine di determinare il corretto ingombro del manufatto si è tenuto conto delle cuciture e delle pieghe persistenti presenti (rimane una qualche incertezza solo sul lato verticale destro). I due grandi frammenti non utilizzati vengono riconsegnati a parte.
AMITTO
Secolo XIV, manifattura italiana
Tela di lino ricamata; lino; 42×176
L’amitto è costituito da due pezzi di tela di lino color ecrù, ricamato a punto croce allungato con filati di seta rosso e blu. La decorazione si presenta a bande orizzontali distanziate sul fondo:
– da una estremità della stoffa si legge una prima teoria con una coppia di pappagalli affrontati verso uno stelo, ogni coppia è separata da un albero blu a cinque rami:
– una sequenza di coppie di pavoni affrontati verso un albero di vite con grappoli e pampini, alternate nei colori rosso e azzurro
– una terza fascia simile alla prima.
Dall’altra estremità:
– una sequenza di grifoni alati rossi e blu alternati, rivolti a destra, sono caratterizzati da testa d’uccello con corna, zampe anteriori da rapace, quelle posteriori leonine, come il resto del corpo, dietro un piccolissimo pappagallo o distanziato da una rosetta a quattro petali, come all’altezza della coda.
– una composizione con maglie a rete di rombi interrotta con motivi a croce rossi e azzurri di dimensione quadrata,
– un’altra sequenza di grifoni alati rivolti in altra direzione.
Storia e critica
L’amitto è databile alla seconda metà del secolo XIII.
Nel decoro il bestiario e i motivi vegetali con i loro significati simbolici risalgono iconograficamente al medioevo cristiano. Più precisamente si può considerare ancora legato al periodo romanico, in un momento di transizione, in quanto la decorazione geometrica, di tipo architettonico, è associata all’elemento animale preponderante. L’impostazione complessiva del manufatto (anche se probabilmente si tratta di due pezzi uniti) si associa a un genere destinato all’arredo piuttosto che all’abbigliamento.
Nei significati simbolici si leggono i legami con la mensa del Signore (altare). Il grifone alato è interpretato con aspetto positivo: in sequenza continua con atteggiamento di fierezza, come se spiccasse il volo verso l’alto, verso il sole, quale guardiano del simbolo della vita, rappresentato dall’uva. Questa a sua volta è simbolo del vino eucaristico e quindi del sangue di Cristo, è raffigurata sull’albero a cui sono affrontati i pavoni che con essa si ristorano, divenendo simboli dell’anima immortale. Il ricamo è probabilmente stato eseguito, su commissione, per l’uso ecclesiastico in riferimento alla raffinatezza stilistica, al tipo di materiali e ai temi iconografici trattati, si considera opera di ricamatori a cui era nota la produzione tessile più preziosa.
Per tutti questi aspetti sembra più probabile che l’oggetto avesse maggiori legami con l’arredo liturgico, più che con l’abbigliamento dei sacerdoti. L’amitto che veniva impiegato nella vestizione del sacerdote, fin dalle origini doveva essere di lino, le dimensioni prescritte erano diverse dalle quelle rilevate. Pertanto questo parato anche se appartenuto al Bertrando, in riferimento alla datazione, non era con tutta probabilità il suo amitto. Le dimensioni farebbero pensare a un tetravela, ossia quei veli che venivano appesi alle colonnine laterali del tempietto costruito sull’altare- ciborio, fino al XIII secolo. Per il fissaggio erano impiegati degli anelli sulle traverse disposte tra le colonne, gli strappi rilevati prima del restauro sui lati corti dell’amitto fanno pensare a una prolungata usura in tal senso. Oppure sono frutto i una sottrazione del tessuto a scopo di reliquia. Per arredare la mensa erano prescritte delle tovaglie, che dovevano essere di lino e talora potevano avere delle decorazioni simili. Anche nell’ambito “civile” si impiegavano oggetti di tale genere, come manutergi nell’arredo o altro nell’abbigliamento. Manufatti intessuti con impianto stilistico similare sono stati per più secoli attribuiti alla tradizione popolare o domestica. La loro destinazione d’uso, a seconda dei periodi poteva essere per la biancheria da casa o ecclesiastica. Tale genere di stoffe è stato rintracciato con un cospicuo numero di esemplari in area umbra o perugina, da cui la denominazione di tovaglie umbre o tovaglie perugine: Ma non si discostano da essi molti esemplari rinvenuti in Friuli. 
L’amitto presentava evidenti strappi ai lati corti, lacerazioni, macchie di varia entità e sporco diffuso. Le lacerazioni e gli strappi sono stati sanati a cucito. Dopo i saggi di stabilità dei coloranti delle fibre, è stato effettuato il lavaggio in soluzione detergente acquosa, rimesso in forma il tessuto nel corso dell’asciugatura. Il tessuto è stato consolidato a mezzo di supporti locali, su tela tela di cotone tinta.
Intervento: Francesco Pertegato-Centro restauri manufatti tessili di Milano
Dimensioni: cm 176×42.
Si tratta, in effetti, di due frammenti, ricamati con motivi diversi a punto croce con seta rossa e blu, fissati a cucito lungo una linea parallela ai lati corti; anche i tessuti di fondo sono leggermente diversi. Potrebbe trattarsi di una tovaglietta o di un manutergio.
Stato di conservazione
Il tessuto è stato strappato sui lati corti; è inoltre interessato da una lacerazione da una cimosa all’altra e da una parziale, sanate a cucito in passato; lacune di piccola entità sono disseminate sull’intera superficie; è infine particolarmente sporco, ingrigito, con un grande deposito bruno e rigido ad una delle estremità prima del restauro, dopo il restauro. Per effetto dell’irrigidimento favorito dalla perdita di umidità il tessuto si era ristretto, ad accezione delle fasce ricamate, per cui i margini sui lati lunghi avevano assunto un andamento a golfi.
Trattamento
Pulitura: dopo i saggi di stabilità dei coloranti dei filati del ricamo, è stato effettuato il lavaggio in soluzione detergente acquosa e il tessuto rimesso in forma nel corso dell’asciugatura (tendeva a restringersi nelle sezioni non interessate dal ricamo); il risultato non è del tutto soddisfacente (il tessuto è rimasto molto scuro) ma non è stato possibile, per la presenza dei filati di seta a più colori, procedere a nessun tentativo di sbiancatura .
Consolidamento: è stato ottenuto a mezzo di supporti locali, a cucito (punto posato), su tela di cotone, tinta .
CUSCINO
Secolo XIV, manifattura italiana
Tela ricamata; materiali: lino; 33×49
Il cuscino di forma rettangolare è costituito da una solo pezzo del tessuto di colore bianco con decoro su ambo le parti realizzato a ricamo con filato di lino bianco, seta di colore verde e blu.
Nella parte a– il pavone, con le piume testurizzate da elementi a spina, ha il capo più simile a quello di un cavallo o di un cervo, dalla coda sembrano spiccare il volo delle colombe, la cornice circolare è definita da corolle a quattro petali congiunti da pallini, ma all’esterno gli stessi si leggono in quattro tipi diversi di uccellini stilizzati (rondinelle o colombine) che “beccano” la corona, si interseca una cornice più esterna a dentature diverse sui quattro lati.
Il calice a cui si abbevera il volatile è di tipologia alto-medievale, caratterizzato dalla coppa molto svasata di cui è uguale la base con profilo ondulato, unita da un’impugnatura a cipolla, la qualità materica si legge in una serie di rigature verticali alternate a serpentine.
Nella parte b– il pavone è più chiaramente suggerito per il capo arrotondato con un becco a punta , le piume sono descritte da segmenti obliqui, la coda variopinta, è rappresentata da una sequenza di steli con fiori, presumibilmente cardi. La cornice circolare è definita da una morbida dentatura, quattro elementi sono tesi all’esterno, agli angoli corolle lobate di tipo uguale, ma con diverso numero di petali. Un’ incorniciatura è composta in alto da una sequenza di quadrifogli, ai lati da motivi a quattro petali, a cui seguono in basso una sequenza di elementi a nastro e una a rombi, il lato inferiore è attraversato da una ghirlanda di fiori quadripetali congiunti da piccoli rombi.
Il calice si differenzia dal precedente per la caratterizzazione a striscioline ondulate. Lungo i bordi è stata applicata una passamaneria realizzata con cotone di colore naturale, all’uncinetto, non coeva, sugli angoli sono cucite nappine di filato bianco.
Storia e critica
L’ impianto del decoro si riconduce alla tipologia ad rotellas , l’iconografia rispecchia temi e motivi medievali, le caratteristiche tecniche del ricamo, molto semplice, si richiama più precisamente a manufatti ricamati del XII e XIII secolo. Tali verifiche suggeriscono la datazione alla seconda metà del XIII secolo, giustificando altresì l’ipotesi che il cuscino fosse del Patriarca in vita. Il Patriarca è ritratto in un ambiente in cui viene riprodotto un cuscino similare nel dipinto in cui è ritratto in preghiera .
Il calice è rintracciabile in tipologia ottomana, all’XI-XII secolo .
Dell’iconografia di questo cuscino A34 risulta interessante verificare innanzi tutto la differenziazione del pavone sulle due parti.
Il cuscino si presentava molto sporco, una macchia molto evidente su una faccia. E’ stata eseguita una spolveratura per aspirazione, una pulitura per immersione in tetracloroetilene, un trattamento delle macchie con solventi vari, un lavaggio in soluzione detergente acquosa. Non sono stati eseguiti supporti, è stata integrata una parte della sezione di pizzo con altro di tipo industriale.
Esecuzione: Centro restauro manufatti tessili di Milano
Intervento: Francesco Pertegato
Dimensioni: cm 32×49 (+ 10 cm dei fiocchi che sporgono dai due lati corti) .
Il cuscino è probabilmente frutto di un assemblaggio tra un tessuto di lino non sbiancato, ricamato con filo di lino bianco e seta non ritorta a due colori, e di una fascia laterale di pizzo realizzato all’uncinetto, forse più recente, di cotone greggio, mai lavato prima.
Stato di conservazione
Oltre che molto sporco il cuscino presentava, soprattutto su una faccia, una macchia estremamente deturpante, probabilmente di morchia .
Trattamento
Pulitura: Nell’ordine sono state effettuati le seguenti operazioni: spolveratura per aspirazione, pulitura per immersione in tetracloro-etilene, trattamento locale delle macchie sia con solventi organici (vari) che con miscela 1:1 di acqua e alcool etilico, lavaggio in soluzione detergente acquosa. Nel corso del lavaggio la fascia laterale di pizzo ha cominciato a restringersi mentre il tessuto di lino si rilassava; sono stati pertanto separati smontando le cuciture. Il risultato è sostanzialmente soddisfacente anche se, ad asciugatura conclusa, la fascia di pizzo mostra d’essere di circa 2,5 cm più corta del tessuto del cuscino.
Conclusione dell’intervento: il tessuto non richiedeva supporto; in accordo con la Direzione dei lavori, prima di provvedere al riassemblaggio delle parti è stata innestata alla fascia di pizzo all’uncinetto una sezione di pizzo di produzione industriale, tinto appositamente.
L’imbottitura del cuscino, piena di piume, viene conservata a parte.
LENZUOLO
O telo funebre, secolo XIV, manifattura italiana
Tela ricamata; lino; 434X154
Il lenzuolo è costituito da due teli di lino bianco, larghi ognuno 75 cm, uniti centralmente con una cucitura per tutta la lunghezza. Il decoro a ricamo in tinta, è rappresentato da un grande pannello rettangolare centrale (325×68) di crocette greche, all’esterno con distanza di 8 cm, una cornice rettangolare larga 7 cm, una seconda cornice più esterna di cm 8, sui lati minori del parato le due cornici si allargano, la prima raggiunge11 cm e la seconda cm 17.
Storia e critica
La tipologia del ricamo si richiama a produzioni similari dell’area svizzera e tedesca, soprattutto per esemplari di grandi dimensioni. La qualità del ricamo rimanda a ricamatori professionisti. Lo stesso genere di ricamo decora un frammento di tela similare.
Il parato è stato a lungo denominato come lenzuolo del Patriarca Bertrando, conservato all’interno dell’arca marmorea. In rispetto alla trasmissione perpetuatasi è stata mantenuta tale definizione dell’oggetto, pur riscontrando similitudini con superfrontali e tovaglie d’altare dell’epoca. Le dimensioni sono conformi a quelle di altri parati similari e di stoffe più preziose che sono stati utilizzati con lo stesso scopo, per altre personalità ecclesiastiche insieme a quelle più preziose di seta. Il motivo della croce ripetuto all’infinito, quale decoro del tessuto, si presentava comunque adatto e coerente con l’uso per un sarcofago. Le lacune rilevate ai margini, talora sembrano asportazioni vere e proprie di tessuto, facendo intendere che possano essere state sottratte come reliquie.
Il telo, oltre a macchie, sporco diffuso e lacune piuttosto vaste, presentava mancanze assai vistose ai margini, in precedenza sanate con pezze di tessuto incongruo, fissate rozzamente con cuciture a macchina . Sono state rimosse le pezze; le aree lacunose e indebolite sono state supportate interinalmente tra due strati di tulle di nylon, fissati a cucito. Si è provveduto alla pulitura con un lavaggio in soluzione detergente acquosa. La solidità residua del telo era tale da non richiedere l’applicazione di un supporto totale; si è quindi proceduto con numerosi supporti locali.
Intervento: Francesco Pertegato, Centro restauri manufatti tessili di Milano
Il telo funebre è ottenuto cucendo alle cimose due pezze di tela di lino, sbiancata. Ricamo in filo di lino sbiancato.
Stato di conservazione: Il telo, oltre a macchie, sporco diffuso e lacune piuttosto vaste, presenta mancanze assai vistose ai margini (vedi grafico 1 ), in precedenza sanate con pezze di tessuto incongruo, fissate rozzamente con cuciture a macchina.
Trattamento
Operazioni preliminari: sono stati rimosse le pezze; le aree lacunose e indebolite sono state supportate interinalmente tra due strati di tulle di nylon, fissati a cucito.
Pulitura: lavaggio in soluzione detergente acquosa, contenente 1 g/l di tensioattivo non ionico e 0,4 g/l di carbossimetilcellulosa di sodio. Non si è proceduto a nessun ulteriore intervento di sbiancatura per eliminare le macchie più resistenti, al fine di conservare il carattere di documento storico e, nel contempo, evitare l’aspetto di “fresco di bucato” che caratterizza molti tessili antichi restaurati .
Supporto: la solidità residua del telo era tale da non richiedere l’applicazione di un supporto totale; si è quindi proceduto con numerosi supporti locali. Il tessuto scelto (una tela di cotone a bassa riduzione) è stato tinto in un colore simile a quello del tessuto antico. Il consolidamento è stato condotto a cucito (punto posato) . Poiché ci sono ampie lacune ai margini, talvolta di forma anche molto irregolare, il supporto in corrispondenza è tale da coprire l’ingombro originario; è stata tuttavia rimandata al momento dell’esposizione in Museo la decisione se il supporto dovrà ripristinare le parti mancanti oppure limitarsi a consolidare il tessuto allo stato di frammento, lasciando in vista il tessuto di supporto solo per le lacune che si trovano all’interno dei margini.
